《ROOM207》李佑群老師官方部落格 Yougun Lee's official blog

哈哈，謝謝媒體朋友們的厚愛，這次的東歐之旅有很多新的體驗，周圍朋友們都稱讚我們的拍照功力，不過照片之外，還是希望多多看我寫的內容啦😆
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人生第一次的中歐與東歐行，我最沒有後悔的目的地就是這明信片裡的世界，哈修塔特。
從維也納乘坐火車來這裡蠻花時間的，需要轉車還有渡輪，坐車的片刻我曾經懷疑過是否值得？然而，當那如詩般的畫面映入眼簾的當下，所有的擔憂都瞬間煙消雲散，我承認自己多慮了，腦海停格的只剩下山間真實繚繞的白色雲霧、美麗教堂塔尖傳來的鐘聲，以及白天鵝成群的湖光景色。

來布達佩斯只到塞切尼溫泉浴場泡湯就太可惜，這次住在名符其實的“布達佩斯大飯店”－「蓋勒特大飯店」(Danubius Gellert Hotel)，就是為了可以在蓋勒特溫泉浴場(Gellert Baths)泡到不想泡。



因為都難得到了匈牙利了嘛！🇭🇺



第二張照片𥚃的人不是我，只是覺得老外泡湯的照片比我更有味道😆

待在布達佩斯的最後一晚，我們換到了位於聖三位一體廣場旁巷子裡，走路不到三分鐘的小飯店 Pest-Buda Bistro & Hotel。



飯店外觀看起來已經有一段歷史了，很有風味，就像印象中歐洲小鎮中會出現的那種老老的小旅館一樣，不過進去後出乎意外，內裝時髦得不可思議，與外表極大反差的設計感，比起許多雜誌介紹的精品旅館還要時尚，關於旅館的介紹，容我以後再說，今天想分享的是Bistro 。



辦理入住手續的當下太陽已經下山，索性就選擇在飯店一樓的「Pest-Buda Bistro」 ，享用這待在布達佩斯的最後一頓晚餐。



「Pest-Buda 」？「佩斯布達」？光聽這容易讓人混淆的名字就覺得很有意思。你我都知道這座城市被多瑙河分隔成布達與佩斯兩邊，大家都稱它叫布達佩斯，可是老闆卻偏偏要將名字倒過來唸，想必是位個性叛逆之人。不意外，為我們辦理入住手續的正是老闆本人，在接待櫃台表情嚴肅地對我嘰哩呱啦唸了一堆住房需知之後，就跑到餐廳忙著張羅指揮。



侍者可能知道我的喜好，帶領我們到唯一靠窗的位置入坐。木質裝潢的餐廳風格和飯店完全一致，紅色帳篷紅色椅墊，連服務生的圍裙也是紅色的，外加紅格紋的餐巾布，整個餐廳瀰漫著濃濃鄉村風情，牆壁上掛著聖誕花圈、落地窗旁擺著一顆掛滿飾品的耶誕樹、傳到耳邊的是平安夜的歌曲，彷彿這是一間為聖誕季而生的餐廳，坐在窗旁看著昏黃的街景靜靜發呆，心情都跟著平靜了下來。



連續吃了幾頓匈牙利燉牛肉(Gulasch Gulyas )有些膩了，於是我們點了另一道訪客必吃的料理，鯉魚湯(Halaszle)，以及用高麗菜裹著豬肉與酸菜的高麗菜肉捲(Toltott Kaposzta)。共同的特色是都加入了紅辣椒粉，它可以去除魚肉的腥味，湯品比外表更清爽可口，完全不膩口。而淋上酸乳酪的肉捲，味道一樣充滿層次。



一查才知道，原來這間Pest-Buda Bistro 在當地頗有名氣，有美景佳餚還有可以盡情放鬆的氣氛，是我理想中的餐廳。從餐廳門口就看得到布達佩斯最美麗的馬提亞斯教堂，偶爾劃過眼前的車燈，與紅色Pest-Buda 帳篷下的黃色燈光沒有違和，這一頓就算是我今年在歐洲的聖誕大餐了吧？那麼平靜安祥。

如果你和我一樣，到巴黎便喜歡流連在咖啡館的話，來維也納更應該找一間喜歡的咖啡館坐一下才對。



三百多年前土耳其人入侵維也納，留下了咖啡，1684年這𥚃開設了第一家咖啡館。這次的東歐行，我在維也納待的時間並不長，於是在眾多歴史悠久的百年咖啡館中，不遲疑地先選擇拜訪了「Cafe Central」(中央咖啡館)。Café Central Wien



1876年，我出生的一百年前，這兒就已經是知名藝術家、作家、畫家與政治家終日忘返的場所，連精神分析學家弗洛伊德每次會客，也都選在中央咖啡館，可以想見當年它在這些人心中舉足輕重的地位。咖啡館是由費爾斯公爵官邸所改建，外觀古典氣派，內部如許多歐洲教堂般挑高的歌德式穹頂，一進門就有一種時光倒轉的錯覺。



迎面而來的是「維也納印象派」文人阿爾騰柏格(Peter Altenberg)真人大小的塑像，靜靜地坐在他以前常坐的桌子旁，彷彿依然還在沈思著。



我的運氣很好，當我們坐下來時，門口早已大排長龍，大多是慕名而來的觀光客。西裝筆挺的侍者問我要點什麼？沒有半晌遲疑，直接點了被稱做「全奧地利最美味的蘋果捲」，還有我自小印象中的「維也納咖啡」。



小時候爸媽常帶我去中山北路的老派咖啡廳，點上一杯甜甜的維也納咖啡，我印象中，咖啡𥚃加入大量牛奶、上面浮著一層漂亮形狀鮮奶油的就叫做維也納咖啡。長大才知道，原來這個名詞是受到日本人用詞的影響，實際上維也納並没有叫做「維也納」的咖啡，充其量應該是說，外觀與味道比較像加入大量發泡牛奶的米朗琪(Melange)、或是裝在玻璃杯，擠上厚厚鮮奶油的黑咖啡艾斯班拿(Einspanner)。



所以，其實我點的其實叫做「米朗琪」，配著淋上熱呼呼香草醬的蘋果捲，酸酸甜甜地很美好。



不過環顧四週，似乎都是遠道而來的觀光客，英語、中文、韓文交雜著，人聲鼎沸，我想那個音樂家貝多芬、舒伯特、畫家克林姆、作家卡夫卡等人都是座上賓的中央咖啡館，只能從咖啡館的模樣中遙想當年罷了。



這時候侍者跑來偷偷告訴我，叫我到廚房後方的空間看一看，那裡才是真正的「Cafe Central 」。



「大家現在坐的地方，以前其實是銀行，後面那個現在沒有開放的空間，才是最早期的中央咖啡館。」



「什麼？這可是天大的祕密！」聽侍者說完迫不急待，趕緊溜到空無一人的廚房後方那個神秘空間看看，日光透過高高的玻璃天井灑在許多白色桌巾和紅色椅子上，階梯、樑柱和穹頂上盡是美麗的雕刻。



「或許當年的克林姆與卡夫卡，其實是坐在這𥚃靜靜思考創作才對。」



「維也納沒有維也納咖啡，卡夫卡也不見得坐在你想像的地方。」



來Cafe Central 喝一杯米朗琪，原來可以悟出這麼多道理。

只要點開介紹布達佩斯的YouTube 影片，幾乎都會看到這棟宛如漂浮在多瑙河上，金碧輝煌的建築，匈牙利的國會大廈(Országház）。Országház

我承認除了塞切尼的溫泉浴場，夜晚閃爍著耀眼金色的國會大廈，是驅使我決定造訪這座城市的最重要動力。

很多人說布拉格是金色的，不過在我心裡，布達佩斯的夜晚更是金得醉人。

伏爾塔瓦河流過布拉格的金，是種與中古世紀貴族華服相襯的金，可是布達佩斯的金，卻帶著多一點的大膽與叛逆，好像可以與復古的Gucci 搭配，有時候又適合現代感十足的Moschino。

又如果說，塞納河貫穿的巴黎，像戴著串起珍珠銀鍊的優雅女人的話，那麼多瑙河左右的布達佩斯，彷佛就是圈上無數黃金與琥珀色寶石項鍊的妖艷美女，塞切尼鏈橋是脖子上串著的鎖鏈、橋頭石獅子們是項鍊上的獅頭墜飾，而國會大廈就是那顆琥珀色的閃亮寶石。

新歌德式建築的國會大廈，是匈牙利國民議會的所在地，也是歐洲最古老的立法機構建築。當初我沈醉在它夜晚迷人的金色身影中，卻遍尋不著它的正臉，發現不管從城市的哪個角度看到都只是側臉，於是我認真搜尋了一下可以補捉到它正面身影的正確位置，原來是在多瑙河的正對面，一個停車格上停滿車子的普通碼頭上。

花了一點時間乘坐Taxi 來到黑漆漆的碼頭，接近零度的低溫加上寒冷河風吹得令人難以忍受，卻因為能親眼目睹到它的美麗而暫時忘記了。

發出金色光芒的國會大廈宛如雕工細緻的黃金寶石，偶爾閃過眼前的郵輪遊艇，就像小顆的藍寶石與紅寶石點綴其中，多瑙河被染得金黃，就像打翻的威士忌。

碼頭上本地人三三兩兩，幾乎沒什麼觀光客，看來只有我們會為了追求美麗而忍著酷寒。

隨手拍，布達佩斯．東歐巴黎的冬日之三。

不過從室內走到溫泉的路上是種考驗。

布拉格城堡內的聖維持主教座堂(Katedrála svatého Víta)，比巴黎的聖母院還要雄偉壯觀。

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不過現在這座藍色小房子已經成了一家小巧可愛的書店，裡面販賣著卡夫卡(Franz Kafka) 的作品集以及許多與布拉格有關的書籍，身為文學迷，我當然也朝聖購買了一本。

一生幾乎都留在布拉格的大文豪卡夫卡，聽說大多時候都住在老城廣場那一頭，為了專心創作，生涯只有一陣子住到了古堡地方，房子天花板很矮、空間又小，就像是童話故事中小矮人的房子，我很難想像要如何長期在這兒生活甚至寫作。

不禁想起卡夫卡的名言：「籠子在等待著一隻小鳥，而我這只鳥卻在等待一隻鳥籠。」

看來我不會是這隻鳥，黃金巷22號也不會是我會想住的籠子。